Vins de Martinique

Eh oui, la vigne se défend par elle même et possède donc un système de défense immunitaire. Ce sont les éliciteurs qui sont des éléments susceptibles de déclancher la secrétion de substances avec une action biologique.

Les cellules végétales ont en fait la capacité de reconnaitre des agresseurs microbiens, que ce soit viral, bactérien, champignon ou parasitaire. Ces agresseurs, présents à la surface de l'agresseur, sont appelés éliciteurs. Les gènes codant pour ces protéines éliciteurs sont appelés gènes d'avirulance. Les premiers ont été isolés dès 1983 et on a trouvé une cinquantaine jusque lors.

Des récepteurs des cellules végétales, proches de ce qu'on trouve chez les insectes et les mammifères comme nous, permettent leur reconnaissance et le déclanchement de la réaction immunitaire. Les gènes codant pour ces récepteurs immunitaires des plantes sont appelés gènes de resistance. Le premier l'a été dès 1983 sur la tomate. Une trentaine ont été isolés depuis, permettant la resistance aux divers pathogènes. C'est là que peut agir le génie génétique.

Les voies mises en jeu lors de la réction sont proches des notres et de celles des insectes.

Trois types de réactions vont être mises en jeu:

- Renforcement des parois cellulaires,

- Production de radicaux libres d'oxygène, ou stress oxydatif,

- Mise en jeu de gènes de défense avec production de substances de défense.

Enfin, il existe un deuxième systéme de défense, là total et rapide, les potentialisateurs. Ce sont des molécules susceptibles de produire une mise en jeu immédiate et brutale de toutes les défenses de la vigne.

L'enchainement des réactions de défense des plantes:

- réaction d'hypersensibilité: la détection d'un pathogène entraine de façon violente et rapide la mort des cellules autour (apoptose), amenant à un petit point noir visible sur la plante.

-  A partir de cette réaction d'hypersensibilité, des signaux vont être envoyés à toute la plante, pour mettre en veille des mécanismes de défense non spécifiques qui vont rester en éveil quelques semaines: phénomène de resistance systémique acquise. L'acide acétyl salycylique ou aspirine est la molécule de base ayant cette fonction.

- Production de molécules de défense, comme les phytoalexines (spécifiques de chaque espèce de plante: resvératrol chez la vigne, isoflavanoides chez les légumineuses...), les protéines PR qui sont très resistantes aux conditions défavorables et s'accumulent dans les zones infectées.

- Renforcement de callose et lignines dans les parois cellulaires pour amener une résistance supplémentaires aux pathogènes.

C'est au travers de cette connaissance des différents modes de défense de la vigne que l'on comprend la différence entre les divers modes de cultures de la vigne existant:

- chimique: on fournit des produits chimiques qui vont détruire l'agresseur, ou plus souvent prévenir son apparition.

- biologique: on fournit là aussi des produits biologiques pour empêcher les agresseurs d'agir.

- génétique: renforcement ou introduction d'une ligne de défense de la plante

- biodynamique: on essaie de fournir des éliciteurs à la vigne, ou des produits naturels qui les miment et font déclencher la réaction immunitaire de la plante. Par exemple, la rhubarbe et l'écorce de Bourdaine semblent stimmuler la production de phytoalexines, qui empêche le développement du mildiou.

Un très beau cours sur les défenses des plantes de l'université de Lille sur le site.

Elizabeth Foradori est une femme engagée. Elle produit des vins de montagne dans les dolomites en la commune de Mezzolombardo, en permanente révolution. Si les terroirs sont situés entre 250 et 400 m d'altitude, ils sont entourés de montagnes montant à plus de 3000 mètres amenant un froid nocturne très marquant. Sa dernière passion? l'élevage en amphores comme cela se faisait autrefois.

Seize hectares permettent la production de vins très originaux, produits en biodynamie. Seuls une soixantaine de vignerons travaillent dans cette région, dont 80% amènent leurs produits à la coopérative. 

    Elizabeth Foradori

Nous gouterons d'abord des blancs de cépages originaux:

- Myrto 2010: assemblage des cépages sauvignon et du cépage manzoni aux parfums de poire, d'ananas, de fleurs blanches. Il est produit sur 3 hectares d'un sol d'alluvions (calcaire, porphyre, granite) avec des vignes de 15 ans d'âge. Il est élevé dans des barriques de chêne, mais aussi d'acacia après une vinification en cuves béton.

- Fontanasanta 2010: Là aussi un cépage original en voie de disparition, le nosiola sur 2 hectares de terroirs argilo-calcaires. L'âge moyen des vignes est de 40 ans. Le vin exhale des arômes de fruits blancs (pomme et poire) avec une grande minéralité. La macération est faite en amphores pour 8 mois au total puis élevé 2 mois en fûts d'acacia. Il en est produit 8000 bouteilles par an.

                                   les amphores (copyright monomaniaquement alsace)

Mais aussi quelques rouges tous du cépage téroldégo:

- Sgarzon 2010: à base de teroldégo élevé en amphores sur 2.5 hectares de sol de graves, alluviaux, plantés à 6000 pieds par hectare.

- Morei 2010: teroldego 2010 produit sur 2.5 hectares sablo-caillouteux plantés à 6000 pieds par hectare. Il est élevé en amphores puis fini 2 mois en fûts de chêne. Ces deux dernières cuvées étaient séparées dans les années 70 et 80, puis ont longtemps été incluses dans granato jusque 2009. La biodynamie pratiquée depuis 7 ans ayant permis l'individualisation de ces parcelles, Elizabetta décida en 2009 de les séparer pour expliquer l'expression du teroldego sur des terroirs différents. 

- Granato 2001: la grande cuvée emblématique du domaine 100% teroldego dans une grande année, la dernière non biodynamique. Terroirs alluviaux comme les autres cuvées, avec un rendement de 40 hl/ha, faisant sa malolactique et élevé en fûts pour 5% neufs seulement. L'âge des vignes est de 30 ans.

Dégustation à venir.

Quelques vidéos sur le domaine: ici, ici, ici et ici et là

C'est l'année mythique des quadra et quinquas qui en ont connu l'ascencion médiatique, peu chère au départ puis prohibitive. Oh, depuis les bordelais ont fait mieux depuis, mais, le mythe est resté.

C'est en goutant et acclamant 1982 envers et contre beaucoup que Robert Parker a assis sa réputation, mis au parfum par Michel Rolland, qu'il a rencontré à cette occasion.  M Rolland, à cette occasion, a compris que cette année très riche devait être reproduite autant que possible chaque année, même en "mauvaise année". Il fallait donc mettre en oeuvre toutes les techniques possibles pour transcender le millésime et donner du 1982 à chaque fois. LE PIN a été fabuleux, mythique. Une fois la qualité de 1982 reconnue (les bouteilles s'étant arrachées après avoir été boudées au départ), tous les propriétaires bordelais pourtant très sceptiques au départ ont voulu engager celui qui avait miraculeusement si bien vendu grace à des notes mirobolantes. C'est le début du grand succès de Michel Rolland en tant que premier flying winemaker. Les dégustateurs débutants sont peu attirés par certaines saveurs comme l'amertume, la minéralité trop en avant et donc la coexistance de cette année chaude et de l'ouverture des marchés émergents comme les USA ont été une bonne coincidence. Mais, les vins faits par Michel Rolland ne sont pas que ça, et reflètent eux aussi un terroir, même s'il y  a une patte.

Tout le monde a t'il réussi à produire un grand vin sans l'aide de M Rolland, comme le permettait naturellement l'année? C'est le premier challenge.

Le deuxième est celui du vieillissement de ce type d'année, que les traditionnels à Bordeaux estimaient très courte. Et ils se sont lourdement trompés, très probablement en le sachant mais ne voulaient pas faire les efforts financiers nécessaires à une viticulture irréprochable et un élevage luxueux.

Pour juger si cette année est aussi fameuse que sa réputation veut le laisser entendre, rien de mieux que d'en goûter. Mieux, il est préférable de goûter de bons vins laissant de côté ceux qui sont habituellement exceptionnels, de toute façon intouchables. Ne dit on pas que tout est bon, même dans les propriétés modestes quand l'année est grande?

Rassurez vous, je n'ai pas prévu de petits Bordeaux, mais des bourgeois de bonne réputation ou des classés. Un par grande appellation en respectant une proportion rive droite et une autre rive gauche: Saint Emilon et Pomerol, Margaux, Saint Estèphe et Pauillac.

Ca n'est pas facile à trouver cinq 1982. J'ai pu obtenir pour nous:

- Chateau Tour de Pez, Saint Estèphe: 30 hectares en production, dont le terroir présente deux facettes, d'une part des graves girondines, d'autre part un sous sol argilocalcaire. Ces deux sol sont complémentaires amenant respectivement finesse et puissance. Pourtant le vin est plat, très court ne dégageant quasiment rien.

copyright vivre le vin

- Chateau d'Issan, 3ème cru classé de Margaux: contient 67% de cabernet sauvignon et le reste en merlot sur 30 hectares. L'âge moyen est de 20 ans.Très parfumé, de style bourgogne, très charmeur mais manquant de longueur.

- Chateau Haut Milon, Pauillac: tout petit cru (à l'echelle des propriétés du Médoc s'entend: 12 hectares) situé entre Lafite et Mouton, contenant 60% de CS, 35% de petit verdot, 5% de petit verdot, produit sur un terroir de graves garonnaises. Il est le porte drapeau de la cave coopérative, mais à l'époque était géré par la famille Breuil. Ce cru n'existe plus, intégré en 2009 dans Pedesclaux, cru classé: ça coute plus cher des vignes de classé que de Bourgeois.

Et au vu de la dégustation (aveugle), il a fait une bonne affaire, car ce vin est une merveille de finesse, longueur avec du bois précieux, des parfums d'une grande élégance, de façon quasi unanime.

- Clos des jacobins, Grand cru classé de Saint Emilion: produit sur 8.5 hectares situés en bas de côte avec 75% de merlot, 23% de cabernet franc et 2% de cebernet sauvignon, il était en deshérance jusque dans les années 2000.C'est très mauvais, étriqué, d'une longueur très très faible et sans aucun intérêt.

- Chateau la Croix du casse, Pomerol: 8.76 hectares de vignes de merlot (70%) et CS (30%) situées sur des graves et sables anciens.Une vedette de l'époque, qui n'a pas autant progressé du fait du décès de son propriétaire JM Arcaute. Et Michel Rolland a participé depuis le début à l'élaboration des vins des propriétés de ce regretté propriétaire, cad 1985. Vieillira, vieillira pas?Creux, avec des gros défauts. Sucré, bois neuf, creux gigantesques en milieu de bouche.

(copyright pomerol.com)

En conclusion, une grande année ne parvient généralement à remplacer une viticulture de qualité. Il faut vraiment choisir sa propriété et beaucoup de viticulteurs à cette époque n'ont pas bien travaillé, année mythique ou non. Si on regarde les cinq propriétés, seule une semble encore en avoir sous le pied pour l'avenir, une peut peut être aller un peu plus loin sans que cela apporte, et les autres sont morts.

Voici une petite idée des prix actuellement pratiqués.

Robert Parker réalise une dégustation des 1982 pour fêter ses 30 ans avec tous les grands ici

12000 dollars le siège, maxi deux par personne!!

La liste est là:

Ausone
Beychevelle
Branaire-Ducru
Calon-Segur
Canon
Certan de May
Cheval Blanc
Cos d'Estournel
Ducru-Beaucaillou
Figeac
Grand-Puy-Lacoste
Gruaud Larose
L'Evangile
La Lagune
La Mission Haut-Brion
Lafite*
Lafleur
Latour
Le Gay
Leoville-Barton
Leoville-Las Cases
Leoville-Poyferre
Margaux
Mouton Rothschild
Pichon-Lalande

Beaucoup de chance pour nous de déguster les vin d'un domaine de légende.

Jean Louis Chave sur ses parcelles de Saint Joseph (copyright Jacques Perrin, mille plateaux)

La famille est reconnue pour produire depuis le XVème siècle (1481 précisément) un hermitage de très haute qualité qui s'arrache dans le monde entier. Y accéder est quelque chose d'exceptionnel, et nous le ferons. En attendant, nous commencerons par une autre vigne de la famille Chave, le Saint Joseph, encore plus passionnant, car ces pages sont en train d'être écrites par la génération actuelle, pour elle-même, et surtout pour les générations futures. Il ne s'agit donc pas du St Joseph de négoce, offerus, mais d'un vin fait de bout en bout par Jean louis Chave sur seulement 1.5 hectare situé sur la commune de Lemps, au lieu dit Bachasson. Et là, on refait tout, depuis la reconstitution des terrasses dans des pentes hallucinantes (montant depuis 125 m d'altitude jusqu'à 280 mètres en quelques dizaines de mètres) jusqu'à la replantation de ce terroir injustement oublié. Une gourmandise encore accessible, avec des prix allant de 30 à 45 euros. C'est cher pour cette appellation, mais c'est le prix autant de la légende (amenant une demande très au dessus des bouteilles disponibles chaque année), que du travail titanesque réalisé de façon obsessionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas le domaine qui fait la marge, le vendant 15 euros HT.

Le domaine a de plus acheté en 2003 des terrains qu'il remet en vigne dans les coteaux de Chalaix, puis il y a quelques années 4 hectares d'un tenant sur Chalaix toujours en appellation Saint Joseph appelé le clos de l'arbalestrier, comprenant des vignes rouges pour 75% et blanches (roussanne essentiellement) pour 25%. Ces derniéres vignes semblent en apparence moins bien situées car en bas dans la vallée, mais il s'agit d'un cône d'accumulation des alluvions granitiques du ruisseau situé en dessous, réalisant en fait un très beau terroir pour la vigne. C'est un retour aux sources pour cette famille paysanne originaire de Saint Joseph (il y a d'ailleurs un lieu dit Chave juste au dessus du lieu dit Bachasson) et qui a eu dans le passé le nez de traverser le rhone pour acheter des vignes en hermitage. Il ne sera pour Jean Louis Chave pas question de faire des sélections parcellaires avant d'avoir vérifié en bouteille avec le vieillissement nécessaire qu'il y ait bien une expression différente entre les cuvées, ce qui est prévisible mais non encore démontré.

Jean Louis Chave dans ses vignes de Saint Joseph (copyright Jacques Perrin, mille plateaux)

Le sous sol de ce saint joseph est composé de granites très décomposés, riches en fer et quasiment schisteux. La trame verticale de ces roches permet aux racines une pénétration profonde du granit avec une expression minérale plus marquée. Dans cette zone, la culture de la vigne a été abandonnée du temps du phylloxéra, trop cher à entretenir et ne suffisant plus pour vivre. Les Chave ont replanté depuis 1996, remis en fonction, restauré les terrasses dont il ne restait plus que des vestiges (voir photo ci dessus). Cette petite vallée latérale calme est située perpendiculairement au Rhône. Les pentes très abruptes sont orientées plein sud. Le chêne vert s'y maintient, alors qu'en dehors, il ne pousse que bien plus au sud.

Nous boirons:

2002: costaud, mais long et d'un bloc. Les tannins sont soyeux.

2005: moins intéressant que 2006 et 2007 avec un coté asséchant. Jolis parfums et jolie longueur.

2006: gracile avec de la finesse qui va loin au fond de la bouche. Minéral. Beaucoup de parfums, toutefois moins que dans le 2007.

2007: grande longueur avec énormément de parfums sur le cassis, les fleurs type violette, rose, la truffe, le poivre. Les tannins sont présents mais très beaux. Bien construit.

2008: longueur moyenne, jolis parfums peu développés.

Une bien belle dégustation avec des vins ayant naturellement moins de présence que les Hermitages, mais un coté minéral attachant.

Christophe nous a sorti un saint joseph 2000 de Gilles Barge, beaucoup moins interessant, mais surtout de Gilles Grippa du même millésime très fin, minéral avec un caractère cristallin étonnant. Il ressemble à un Bourgogne. Pour plusieurs qui ont reconnu qu'il ne s'agissait pas du même domaine, le plus joli vin de la soirée.

Vidéo sur le Saint Joseph ici et ici. Le clos à Saint Joseph ici.

Encore un scandale Robert Parker. Pancho Campo, un master of wine un temps recherché par interpol, qui roule en Ferrari et Mac Laren,  professeur de tennis, monnayait les prestations de Jay Miller, grand dégustateur chez Bob. Et il le faisait bien, car il est le plus gros fournisseur de 100/100.

Ah vous pensiez naïvement que seul Bob notait les vins. Que les notes sont ses oeuvres tellement précieuses qu'elles font la pluie et le beau temps dans le monde du vin cher. Et bien non, ils sont six... L'Espagne du vin, très largement industrielle (même à tarif délirant), se p^rétait particulièrement bien, n'y voyant aucun problème. C'est le business.

Ceci permettait à notre ami Pancho, d'envoyer le tarif:

- Juste pour déguster le vin selon le nombre d'échantillon, 200 ou 300 euros

- Pour que Jay Miller (ami de trente ans de Bob) et dégustateur lui aussi susceptible de noter les vins espagnols, sud-américains, Australie, se déplace à la winery, 1000 dollars.

- Le cout du passage dans la région Jumilla est facturée 29000 euros... voir email

Pancho organise des tours pour Jay, pedo-psychologue diplomé, (une de ses phrases est, vous jugerez par vous même "Ce n’est pas très compliqué, si tu vis une grande expérience, tu t'exclames WOOOW! Un bon film porno ou un grand vin, je sais les reconnaître sans difficulté!". Il est surnommé Jabbah le hut sur le net..

La classe..

On peut donc douter de toutes notes fournies par Parker depuis très longtemps. Pour ceux qui en doutent, regardez ici  en pensant à ce que vous venez de lire. C'était la même chose en Italie pour le wine spectator de façon très probable et le journal a mis fin à sa collaboration avec son collaborateur, instaurant la dégustation à l'aveugle...

Morale de l'histoire: seuls les vrais amateurs qui cherchent par eux mêmes ont peu de chance d'avoir été blousés. Les cocus de l'histoire, ce sont les riches qui n'achètent qu'en regardant la note Parker, ils se sont fait refiler très cher des décoctions boisées aux notes tarifées.

C'est pas ça qui va sortir l'Espagne du marasme...