Vins de Martinique

          (copyright la revue des vins de France)

Marie Thérèse Chappaz est une passionnée. Elle représente la biodynamie en Valais, région située en bout du lac Léman côté Chamonix. Ses vins sont très recherchés des amateurs car il s'agit d'une viticultrice artiste. Elle maitrise les cépages endémiques suisses comme ceux un peu plus internationaux comme la malvoisie, le cabernet sauvignon, le pinot noir ou le merlot. Elle s'est prise au jeu en recevant en héritage à 17 ans sa première parcelle de pinot noir alors qu'elle se destinait à une autre carrière. Son domaine ne fait que 8,5 hectares sur cinq communes dans des pentes terribles (en Valais, 50% de pentes sont supérieures à 30%), certaines n'étant accessibles qu'en monorail. On se trouve vers 400 à 600 mètres d'altitude et les sommets alentours sont à plus de 2000. Il s'agit de son 24ème millésime. Son domaine prend sa source dans la reconstitution de celui de son grand oncle, Maurice Troillet (président du conseil d'état valaisan mort dans les années 60) dont elle prend soin depuis 1987. Maurice Chappaz le poëte mort en 2009, est son oncle et s'est occuppé du domaine. Sa femme, l'écrivaine Corinna Bille, et lui avaient planté la petite vigne d'humagne blanche au moment de leur rencontre dont s'occupe toujours Marie Thérèse et qui doit constituer sa cuvée la plus rare. Nous aurons la chance de déguster ce vin dont elle ne produit qu'une centaine de bouteille par an. MT avait travaillé 6 ans au sein de l'école de viticulture dont elle est issue, Changins, avant de s'occuper du domaine actuel. 

          (copyright Jacques Perrin)

Le Valais:

Une des viticultures les plus hautes d'Europe, montant jusqu'à 1100 mètres d'altitude, située en Suisse romande le long du Rhône encadré dans cette région par de hautes montagnes. Les étés y sont chauds et secs et les automnes tardifs. Les différences de température entre le jour et la nuit en hiver y favorisent une maturité équilibrée du raisin. Les vents qui s'engouffeent dans cette vallée glaciaire y jouent un rôle important: le foehn par exemple, empêche la pourriture de s'installer, aide la maturation lente automnale du raisin et atténue les risques de gel. Le valais c'est plus de 3000 km de murs de terrasse, 120 km de vignes de part et d'autre du Rhône, 5200 hectares de vignes avec 22000 propriétaires.

(copyright la revue des vins de France)

Les terroirs sont très divers en Valais essentiellement composés d'éboulis, gravelages, loess et les moraines. Seul le substrat ancien est profond. La profondeur et la composition de ces sols, leur teneur en calcaire et en limons, la grosseur des sables influent grandement sur les capacités de la vigne à produire de bons vins, notamment en modifiant la capacité à retenir l'eau. Sur Fully où est principalement situé le vignoble Chappaz, les éboulis sont cristallins, granit et gneiss essentiellement. Les claives , le terroir de prédilection de MT, les sols sont granitiques, exposés plein sud . La petite arvine et l'hermitage (marsanne du Rhône Français) s'y sentent particulièrement bien. Mais la carte vous montrera une réalité beaucoup plus complexe.

La petite arvine et l'humagne blanche sont les deux cépages autochtones blancs du Valais. La première n'a génétiquement pas de parenté connue avec les autres cépages européens. La deuxième était traditionnellement reservée aux seigneurs et aux accouchées dans le Valais. On a des traces historiques de sa présence dès 1313. Elle se rapproche génétiquement de vieux cépages oubliés du sud de la France, le colombaud blanc de Provence et le chichaud d'Ardèche. On en trouve pas plus de 13 hectares au monde, malgré un engouement récent pour ce cépage qui en a fait doubler la surface !!

La marsanne a été introduite par le grand oncle de Marie Thérèse Chappaz en Valais, où elle n'existait pas, dans les années 20. Elle possède donc les plus vieilles vignes de la région, ayant plus de 80 ans (les autres parcelles ont 40 ans). Ces vignes sont cultivées en biodynamie depuis 2000.

La taille traditionnelle valaisanne est dite en tire bouchon.

  Pour les vins blancs, MT travaille généralement avec les lies. Elle filtre très légèrement.Les secs voient peu le bois neuf, généralement reservé aux blancs doux.

Les vins sont divisés en plusieurs gammes:

- Les pots à boire sur le fruit

- Les terroirs (fendant)

- Les vins de garde dont font partie les autres vins

- Les grains nobles

Nous boirons 6 vins de MT Chappaz du fait des quantités limitées (les bouteilles font souvent 50 cl):

- Fendant Fully coteaux de Plamont 2008 (du chasselas sur un terroir granitique). Il apporte des goût d'agrumes, de fruits blancs et jaunes (melon vert, mirabelle), rouges (framboise), de fleurs (aubépine, verveine), d'herbes aromatiques, de silex, de tourbe avec une pointe d'amertume. Ce fendant de luxe laisse exprimer son sol sous forme de minéralité. Il y a souvent un côté perlant à ces vins, apportant un côté frais supplémentaire: Frais, avec peu de nez, il exhale des parfums peu fréquent comme de la noix verte, de la rhubarbe. Pas très long, ni très prsistant, mais agréable.

- Grain cinq 2009 (issu d'un assemblage de plusieurs cépages plantés sur terroir granitique: Pinot Blanc, Païen, Sylvaner, Petite Arvine, Ermitage). Cela donne des parfums d'agrumes, de rhubarbe, des fruits exotiques (mangue), de pierre à fusil. Ecoeurant, c'est l'avis de la majorité. Ouvert 1/2 h sur son bouchon, il est dissocié avec du sucre et de l'amertume trop prédominantes et non liées. Mais, il s'améliore un peu en matière de liaison avec une heure d'ouverture donnant une impression moins grande de dissociation.

- Humagne blanche du domaine des claives 2009: Elle exprime jeunes de délicieuses notes florales (blanches), anisées et agrumes puis évolue avec les années vers des notes résinées et résinées originales. On l'a clairement raté. Ouvert pareil une demi heure sur le bouchon, il est beaucoup trop fluide, sur le miel de sapin et au nez la guimauve. Une heure d'ouverture le métamorphose complètement, le rendant d'une grande originalité, d'une belle persistance avec une structure minérale qui n'était pas évidente dans la première gorgée.

- Petite arvine de Fully 2010 (produite sur le terroir de Grû à Chamoson, dans une version sèche): fruits confits, rhubarbe, glycine, agrumes (pamplemousse), pierre au soleil avec une salinité. D'un premier abord, classique abvec une belle minéralité persistante. Belle longueur qui trace jusqu'au fond de la gorge. Une heure d'ouverture vont dévoiler un côté une discrète oxydation qui se conjugue à merveille avec la gamme d'agrume (yuzu surtout). Le premier test le rendait diamétralement opposé au suivant pourtant issu du même cépage et en partie du même terroir.

- Grain blanc petite Arvine 2009 (sec, mais bcp plus exhubérante que la précédente, elle est produite à Fully sur les coteaux de la Louye): Fruits de la passion, violette, kiwi, coing, confiture de rhubarbe. Choc, avec une belle longueur, un mélange très élégant de minéralité, d'amertume sur les agrumes (pamplemousse surtout) et d'un côté discrètement oxydatif (miel d'acacia, amande, noisette) amenant à un équilibre inhabituel et souverain. Très original et au départ n'ayant rien à voir avec son frère "Grü de Chamoson" qui le rejoindra après ouverture longue vers cet équilibre follement original. Un choc que cette comparaison initiale que seule la deuxième dégustation permettra de résoudre.

- Grain d'or ermitage 2007 (contient 5% de roussanne, cépage là aussi de l'hermitage blanc):  il est vinifié en barrique récolté tardivement restant sec avec l'extrait d'un liquoreux: fruits jaunes (coing, abricot, mirabelle) et blancs (poire), agrumes (fleur d'oranger), gingembre, fleurs blanches (acacia), truffe, miel, menthol, coriandre fraiche, cannelle, rhum, praslin, café, thé, tourbe, fumée avec beaucoup de gras et une belle amertume. Là, c'est imbuvable. Banane "beaujolais", vernis à ongle, c'est la grande industrie que tout le monde recrache instantanément. L'ouverture prolongée ne lui apportera qu'un corps plus lié et ces parfums éminament moins marqués.

Dégustation extrèmement originale dont il a fallu la deuxième partie avec une revision des vins ouverts au moins 1 à 2 heures pour ne pas passer à côté, ce qui a failli nous arriver. Deux vins sont totalement désagréables, ce qui est étonnant au regard de la réputation de la vigneronne.

Une poésie de l'oncle de Marie Thérèse pour bien finir la dégustation:

"Leur double cri bleu annonce la nuée aux quatre coins du vallon aux clairières brunâtres, tapi dans sa moiteur d’après la neige.
Semaines d’eau et de rouille.
Les arbres quittent les chemins, guillotinés par les coucous.
Mon ermitage s’est fondu dans le brouillard. Il y a des gouttes d’oiseaux dans le ciel. Je n’ai pas mangé. Je ne bougerai pas.
Toute vie s’écoule comme de la pluie.
Tu attends un royaume ?"

                                                                               Maurice Chappaz

Quelques vidéos pour aller plus loin:

- interview

- Présentation de son domaine

- Une autre présentation (regarder la troisième vidéo)

Une emission de radio

           (copyright litalie de michelle Gastaut)

Les Cinque Terre sont une région entre Gènes et la cote toscane, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, qui regroupe 5 villages seulement.

 (copyright l'italie de michelle Gastaut)

Des falaises vertigineuses, avec des vignobles accrochés comme les villages, durs, apres à entretenir, ce qui a été très difficile durant les années 60 à 80. Cette époque était celle des rendements, du facile, des engrais. Seuls la qualité de ses vins et la passion de quelques viticulteurs les a sauvés, un peu comme les cote roties, abandonnées à cette époque aussi. Comme le prestigieux vignoble du Rhône, ce vignoble est planté depuis l'antiquité. Dans les

 (copyright litalie de Michelle Gastaut)

années cinquante, le vignoble représentait 1200 hectares, contre une centaine maintenant. Le monorail y est indispensable vu le caractère extrèmement pentu (je ne crois pas qu'il y aie de vignobles plus pentus). Ces terrasses sont un condensé de la méditerranée avec des oliviers, figuiers, chataigniers en plus de la vigne. Elles doivent être entretenues dans des conditions très difficiles.

               (copyright Jacques Perrin, voir liens ci dessous)

Ces vins sont DOC, l'équivalant de notre AOC.

Les cépages sont originaux, le vermentino mis à part:

- le bosco, endémique base de ces vins, amenant la minéralité, nécessaire à au moins 40%

- l'albarolla, planté surtout dans les terres les plus hautes, amène l'élégance et la finesse.

- le picabon, un vieux cépage endémique

- le rossese

- le frepalao, ces trois derniers étant rarement utilisés.

(copyright Jean Thibodeau)

Le sous sol est schisteux, avec très peu de terre, d'où le caractère indispensable des terrasses et de la végétation tout autour.

Il existe une version liquoreuse, la sciacchetrà, que nous ne gouterons pas ce soir là.

Les parfums qu'on rencontre dans ces vins secs sont le fenouil, le serpolet, le romarin, la sauge, les herbes sèches (notamment fougère), les fleurs (jasmin, genêt), les fruits blancs (poire, groseille à maquereaux) confits et secs, les agrumes (pamplemousse, citron), la pastèque, du miel, de la minéralité et des notes iodées.Il y a une belle amertume

noble généralement sur des notes d'amande.

  (copyright l'italie de Michelle Gastaut)

Nous buvons cinq vins de 2008 à 2010 de cette petite région qui respire la méditerranée:

- Buranco 2009: délicieux, fin, sec, assez persistant avec de l'amande, fenouil, fleurs blanches, miel d'acacia.

- Forlini-Capellini 2009: plus opulent, récolté plus tardivement, long avec des arômes très orientaux comme le curry et une proximité aromatique avec le précédent. Beaucoup d'agrumes, citron confit, mandarine, l'un d'entre nous l'a comparé au Y!!

- Luciano Capellini "casata dei Beghee" 2009 (une vidéo à voir et des photos à couper le souffle sur leur site montrant la dureté et la beauté de ce lieu.): une synthèse des deux, très joli et long, minéral.

- Azienda agricola Posa (Heydi Bonanini) 2008: a divisé, mais pour moi le plus intéressant avec une force aromatique peu commune, plus travaillé. Salin. C'est le seul où on ressent un élevage en bois neuf.

Le cinquième, dont je préfère oublier le nom (coopérative), ressemblait à un vin de supermarché, sauvignon léger.

Une très belle dégustation, originale, avec la gueule de l'endroit qui l'a produit. Il ne semble pas nécessaire de les attendre plus longtemps, étant parfaits en l'état. On comprend pourquoi Elio Altare a acheté une propriété ici.

Des reportages sur le vin dans les cinque terre ici, ici (je vous suggère de bien regarder les vidéos), ici (photos exceptionnelles) et ici (regardez la belle vie au travers de la vidéo)

C'est ici:

Eh oui, il y a quatre cuvée parcellaire de cote rotie par la famile Guigal. Les Turque, Landonne et Mouline ont une soeur, la chatillonne située en cote blonde. Elle est donc naturellement proche de la mouline, mais le prix n'a rien à voir.

La maison Vidal Fleury est extrèmement ancienne. Elle reçu la visite de Thomas Jefferson, futur président des états unis en 1787. Elle appartient à Marcel Guigal depuis 1985 alors que son père y avait fait ses classes dans les années 40. Le terroir de la Turque appartenait à la famille Vidal-Fleury, et quand Marcel Guigal acheta cette maison négligée depuis la mort de son propriétaire en 1976, sa première action fut de replanter ce terroir mythique et d'y produire la gloire viticole des Côtes du Rhône qu'il révait de posséder et que nous connaissons tous.

                                                            Les plus grandes cotes roties selon la RVF (avril 2007)

La chatillonne appartient à cette maison depuis 1781, date de sa création. La parcelle de 0.8 hectares fournit chaque année en moyenne 3500 à 4000 bouteilles. Elle est constituée de 88% de syrah et 12% de viognier complantés. Le rendement moyen est de 25 à 30 hl/ha. La densité de plantation est de 6000 pieds par hectare. L'élevage est comme pour ses trois soeurs extrêmement long, 4 ans de fût.

La cote blonde (copyright JN Gosselin)

Ce qui la caractèrise est une finesse superlative. Elle a pourtant naturellement plus de tannins et de structure que les autres côtes blondes car elle est située en haut de la colline et est exposée à la fois aux froids descendant du plateau en provenance du massif central, mais aussi une orientation est qui la prive d'un peu de soleil par rapport aux vins du bas de la cote plein sud. Il y a donc souvent 1/2 degré d'alcool de moins dans la chatillonne que dans les vins plus exposés sud sur la même cote. Le froid fait produire à la vigne plus de structure, de tannins et c'est une des raisons de l'utilisation de viognier en plus grande quantité dans ces zones froides.

Nous boirons en septembre les millésimes suivants:

1988: abouti, dans la lignée de ces très grands vins. Un trouve les tannins asséchants, bcp le trouvent court, tous reconnaissent l'élégance aboutie. A mon sens, un des plus grands vins que j'ai bu jusque lors, d'une noblesse, race, grace insignes.

1991: grand écart entre les dégustateurs. La plus part ne reconnaissent pas le vin, le jugeant dissocié court, mais vaec les parfums des autres. Pour qquelques uns dont je suis, dans la continuité des précédents, minéralité caillouteuse, moins long mais sublime.

1995: là aussi très grand, d'une noblesse et d'une finesse rares.

1999: premier grand vin, d'une immense finesse, de très nombreux parfums nobles. immense.

2004: trop tôt. Du bois, mais c'est pas évident de penser qu'elle va s'améliorer.

Dégustationde très haut niveau, dont le prix reste humain. Les parfums sont splendides avec des parfums précieux de pivoine, violette, agrumes, framboise, cerise, cèpes, truffe, bois nobles. Pas de bois sauf le premier, celui ci ayant été totalement fondu. On a l'impression d'être dans la parcelle. Très grand.

Voici quelques renseignements supplémentaires sur la chatillonne, la côte rotie et les Guigal:

- la passion du vin

- Plusieurs vidéos sur la chatillonne ici et ici

- Les guigal ici , ici et ici

                                                               copyright free riders

Le leader qualitatif du Bellet, la chateau de Bellet, vient d'être racheté à la famille de Charnacé par un investisseur s'interessant aux vignobles qualitatifs, REM. Ils ont aussi acquis 7 hectares supplémentaires pour totaliser 20 hectares s ur les 50 en production dans l'appellation. A terme, seule une étiquette devrait persister, le chateau de Bellet.

Discount?

C'est sur, ça baisse, en tout cas pour les déconnectés. Cos d'estournel sort à 115 HT soit 50% moins cher que l'année dernière.

Est ce une vraie  baisse? Les vins de cette source ont augmenté de 1500 % entre 1990 et 2010 d'après la revue des vins de France de décembre 2011. Alors, 50% de baisse, un discount?

Je vous laisse juger par vous même...