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18 mai 2012 5 18 /05 /mai /2012 22:23

                                                       Les vignes de Trévallon (copyright cepdivin.org)

 

 

Le domaine qui révolutionna les coteaux des Baux et un des vins les plus renommés de France. Probablement le vin de Provence le plus célébré par les amateurs avec Tempier. Ou l'histoire d'un assemblage de syrah et cabernet sauvignon dans les alpilles, barrière entre la camargue et Avignon. Ce coin du sud de la France est très froid en hiver et permet la réalisation de vins très fins tout en restant  très typiques de leur région d'origine par leur fougue. Trévallon est devenu légendaire en à peine trente ans mais a été exclu de l'appellation ! Aléas de notre administration, mais cela n'a rien changé à son succès.

 

Ce domaine de 17 hectares (15 Ha de rouges et 2 de blanc) est entièrement cultivé en agriculture biologique depuis le début, c'est à dire 1973, date des premières plantations.  Le sous sol est calcaire et la vigne y cotoie les amandiers, les chênes verts et les oliviers. La guarrigue l'entoure et contribue à sa personnalité.Vingt hectares ont été laissés à la nature autour du vignoble pour le protéger.

Eloi Dürrbach en est le créateur, même si son père, peintre, en avait pressenti le potentiel en achetant la propriété dans les années 1955. Cette propriété a été achetée grace à l'argent de Rockfeller qui avait acheté une tapisserie de Guernica de Picasso, un ami de son père. C'est en 1976 que sortira la première bouteille de Trévallon. L'idée de mélanger le cabernet sauvignon bordelais à la syrah du Rhône est ancienne et avait été redécouverte par Georges Brunet du chateau de Vignelaure qui faisait de remarquables vins de ce cépage. Ce dernier était ami des Dûrrbach.

Dans cette partie de la Provence, le cabernet sauvignon offre des parfums de cannelle et de poivre mais reste austère, d'où l'idée de l'associer à la syrah (de cote rotie et hermitage) qui lui apporte du moelleux.

 

 

Trevallon_domaine

 

 

                              (copyright wineterroir)

 

Pas d'engrais et de désherbants, mais du compost donc à Trévallon. Par contre on pratique les labours, qui cassent les racines superficielles, si sensibles aux aléas climatiques et empêchant la vigne d'aller profondément chercher les éléments de sa minéralité.

 

En cave la moindre intervention est la règle. Pas de levures, peu de soutirage, pas de soufre, pas de filtration. Les élevages sont longs, 2 ans pour le rouge. La sélection est sévère et il y a des années sans Trévallon comme 2002.

Le premier à aimer le vin d'Eloi Dürrbach fut Aubert de Villaine, le copropriétaire de la Romanée Conti, qui a permis aux américains, via son importateur Kermitt Lynch (qui en prend depuis 1000 caisses par an !!), de découvrir Trévallon. Avant, c'était le porte à porte et les galères. Robert Parker s'en est mélé (il s'agit selon lui d'une des grandes découvertes de sa vie) et ça a été le succès.

 

Nous boirons les années suivantes:

1990: Ca aurait été un vin magnifique s'il n'était encore cette satanée impression d'asséchement de la bouche.

1988: joli, sphérique avec des parfums de café, bois précieux, sous bois, pivoine, rose. Manque un peu de fil conducteur.

 

1994: totalement fini et intensemment asséchant. imbuvable alors qu'il était joli comme tout à ses trois ans, même si très boisé.

1998: intéressant, avec des parfums de café, bois, fumé, peu long, mais asséchant.

2004: brutal, pas équilibré, asséchant, tous ont recraché. Gout de fer.

 

Dégustation ratée avec assez peu d'aromes médittéranéens. Il y a qques caractères communs à tous ces vins: café, coté floral (rose, pivoine) au nez.

Même le pirate (Gruaud Larose 1989!!) était totalement plat ce jour là.

 

Quelques lectures: Jacques Perrin, et la verticale

Quelques vidéos sur Trévallon: ici, ici, ici  et ici.

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